Спілкуючись із садівниками-аматорами, мені не раз доводилося чути їхні скарги на зниження з роками врожайності плантації малини.

А відбувається це через ustrongстаренія / strong / u насаджень. Як же так, адже щороку на зміну отплодоносівшіе стеблам вона виганяє нові? заперечать деякі теоретично підковані садівники-любителі. У тому-то й річ, що нових стебел з кожним роком виростає все менше, особливо при вирощуванні малини кущами.

Чим старше кореневище малини, тим менше на ньому закладається нирок. Це пояснюється тим, що через численні пеньків від відслужили стебел старіюче кореневище все гірше проводить поживні речовини. У місці його розташування все сильніше виявляються ознаки ґрунтовтоми. Малина вибрала з грунту основну частину необхідних їй поживних речовин. При щорічному мульчировании ґрунту гноєм або компостом і при внесенні всіх необхідних мінеральних добрив на 7-8-й рік урожай ягід з куща помітно знижується.

Потрапивши на нове місце, малина кілька років дає самі ustrongвисокіе врожаї / strong / u. Потім вони поступово знижуються. Але до того часу вона освоює новий життєвий простір і таким чином підтримує високу продуктивність.

Таке постійно відбувається з малиною в природних умовах. Садовод же, як правило, надходить природі всупереч, змушуючи малину і ожину тривало рости на одному місці. Через це і відбувається зниження врожаю ягід. Насправді кущі більшості сортів більше п’яти років не варто залишати на одному місці.

Вигідніше ustrongвиращівать малину / strong / u смугою, тоді висока врожайність зберігається до восьми років. При вирощуванні високорослих сортів краще їх число скоротити на чверть. Все нирки, заклавши на пагоні, здатні в наступному році при хорошому освітленні утворити плодові гілочки. Вони найбільш урожайні на висоті 60-150 см від землі. З нижніх нирок виростають найдовші гілочки, але затінення знижує їх продуктивність. У широкій смузі недостатньо висвітлені нижні і середні частини стебел і майже не висвітлюються центральні. У дуже вузькій смузі освітленість пагонів хороша. Але через невеликого числа стебел урожай з одиниці площі нижче. Тому для більшості сортів доцільно формувати смуги шириною 60 см, звужуючи їх до 45 см при вирощуванні високорослих і густообліственнимі штамбових.

У сучасних ремонтантних сортів є особливість при формуванні смуг для отримання тільки осіннього врожаю. У них за один сезон протікають процеси, на які у звичайних сортів йде два роки: пагони виростають і в кінці літа восени на них дозріває урожай. І розгалуження відбувається в перший рік, зона плодоношення починається ні на верхівках, а майже біля самої землі.

Величина врожаю ремонтантних сортів залежить в основному від температури повітря в серпні вересні і освітленості пагонів. Тому їх краще вирощувати смугою не ширше 45 см. Так як їх пагони розгалужуються майже від самої землі і кожен з них представляє собою маленьке деревце, то, щоб не погіршилася освітленість всередині смуги, на кожен погонний метр малини досить мати не більше 12 штук пагонів. Пагони, що з’являються поза смуги, краще знищити або з грудкою землі пересадити на нове місце. Загущення смуги веде до недобору врожаю, уповільнює дозрівання ягід, сприяє розвитку сірої гнилі через недостатнє провітрювання.

незалежно від того, культивувалася малина смугою або окремими кущами, з часом урожай ягід почне зменшуватися. Малинник потрібно буде переносити на свіже місце. Це без проблем зроблять власники великих ділянок. А як бути тим, у кого кілька соток землі? На колишнє місце повертати малину можна тільки через 5 років, коли перестане позначатися ґрунтовтома.

Якщо половина ділянки, а то і більше зайнята цією культурою, дотримуватися вимог агротехніки складно. Доведеться або скоротити площу під нею, або змиритися з неминучим зниженням урожаїв. Вихід з цієї ситуації бачиться в наступному. При вирощуванні малини смугами зазвичай між ними залишають вільними 1,5-2 м. Це простір містять чистим від рослинності або використовують для вирощування низькорослих овочів.

При такому способі обробітку, застосовуючи деякі удосконалення,маліннік  на одному місці можна тримати довгий час, не побоюючись ґрунтовтоми. Щорічно з одного боку смуги на 20-30 см в сторону міжряддя допускається зростання нащадків. В червні ви видалите лише недорозвинені і надмірно загущающие пагони: на 1 кв. м їх повинно залишатися 22-25 штук. Остаточне регулювання густоти проводиться ранньою весною наступного року. З протилежного боку смуги після закінчення збору ягід частина її на 2030 см заорюється або перекопується, при цьому віддаляються зростаючі й отплодоносившие стебла.

. При такому підході щорічно на свіжому місці росте не менше 1/3 всього малинників. Рослини завжди знаходяться в сприятливих умовах. Ґрунтовтома за 2-3 роки їх перебування на одному місці не проявляється. Підвищується віддача від застосовуваних добрив. Фосфорно-калійні доводиться вносити поверхнево, бо при перекопуванні грунту сильно пошкоджуються коріння. Фосфор і калій за рік просуваються вглиб ґрунту на 3-5 см. З гною вивітрюється майже весь азот. В цьому випадку ці добрива вносять на два-три роки на ту смужку землі, яку в наступному році займе малина. Знищення багаторічних бур’янів (пирій, кропива, будра, берізка та ін.) Також веде до пошкодження коренів. При постійному переміщенні смуги малини навіть з’явилися в ній багаторічні бур’яни, не встигнувши набрати силу, будуть знищені при перекопуванні черговий частини смуги.

Всі перераховані моменти позитивно позначаться на врожайності. Її підвищенню посприяє і те, що більша частина стебел утворена на коренях. Такі стебла найбільш урожайні, а незначна в стеблостій частина пагонів заміщення розвинулася на ще не знизилася продуктивність 1-2-річних кореневищах.

При роботі з ремонтантними сортами, яким необхідно протягом одного сезону освоїти відведену їм смужку землі, зрушувати її доцільно не більше ніж на одну третину.

 

Я саджу малину не ближче ніж на метр один кущ від іншого і між рядами дотримую відстань у два метри . Розміщую рослини на гряду, обгороджену шиферної стінкою висотою 2030 см. Уздовж неї з внутрішньої сторони роблю валики із землі або перегною, і малина виявляється ніби в поглибленні. Це дуже зручно для поливу: вода не розтікається, а повністю використовується за призначенням.

З самої весни цю гряду покриваю суцільно (і підстави кущів, і грунт між ними) свіжим коров’ячим гноєм шаром в 15 20 см. ні бур’яни, ні зайві нащадки крізь нього не проростають, під час дощу мульча служить хорошою підживленням, і, головне, в грунті зберігається волога. Адже малина дуже вологолюбна і вимагає рясного поливу . Навіть незначне пересихання ґрунту негайно відбивається на плодоношенні рослин, тому тримаю її під кущами весь час вологою і навесні ніколи не прибираю торішнього листя малини, а насипаю на них гній. Кілька разів за літо підсипаю коров’як.

Грунт в малий інніке НЕ перекопую і не рихлю, щоб не пошкодити коріння рослин. Та цього й не потрібно, тому що мульчування і рясний полив роблять грунт воздухопроницаемой і легкою.

Часто, проходячи мимо якогось саду, бачиш самотньо стирчать абсолютно голі верхівки пагонів. Лише в нижній частині вони обросли. І відразу стає ясно малину на зиму не пригнули або пригнули неправильно. В результаті вона взимку підмерзла, а навесні знизу обросла молодими паростками та так і залишилася напризволяще. Вважайте, що урожай наступаючого сезону погублен.

 

Кущ малини

 

На зиму я пригинаю окремо не тільки кожен кущ, але частіше кожен втечу. Тоді можна бути спокійним, що він не зламається під вагою снігу. Пригнуті до самої землі пагони придавлюю чим-небудь важким (дошкою або поліном) або, що ще краще, пришпилювати дерев’яними або металевими гачками. Але ніколи не придавлюю верхівки пагонів камінням і не присипаю землею. Взимку стежу, щоб шар снігу над малиною був не менше 50 см. Часто рекомендують пов’язувати на висоті 4050 см поруч стоять кущі, нагинаючи їх назустріч один іншому. Я цього не роблю і іншим не раджу. В малосніжну зиму вони виявляються над снігом.

Я вже казав, що вся агротехніка малини важлива , і її повністю треба дотримуватися, але вирішальний прийом в підвищенні врожаю це подвійна обрізка. Ось у чому вона полягає.

Молодий пагін малини в перший рік доводжу до висоти 100 120, максимум 150 см і зрізаю секатором або просто прищипую його верхівку на 1015 см. Що стосується високорослих сортів, то їх обрізаю, коли кущ буде висотою 80 см, не більше. Для мене має значення лише висота пагонів, а на який саме місяць або декаду сезону доведеться обрізка, не настільки важливо, однак, не пізніше червня.

Через кілька днів після обрізки в пазухах верхніх листків з’являються паростки, і замість однієї вершини до серпня вересню основний втечу у неї має 45, а то й більше бічних пагонів довжиною від 3040 до 7980 см, у деяких сортів навіть до 100 110 см. Це вже не просто гілка, а пишний красивий букет. Ось чим закінчилася перша обрізка. Таким втечу і йде в зимівлю, тобто саме в такому вигляді я його пригинаю до землі.

Другу, вирішальну, обрізку проводжу вже на наступний рік , після того як перезимували рослини повністю розпустилися. Крім вершини основного пагона, обрізаного ще торік, на 10 15 см укорочую всі пагони, що утворилися на ньому після першої обрізки. Чому я називаю цю другу обрізку вирішальною? Та тому, що в результаті утворюється 15 30, як я їх називаю, пагонів другого етапу. Після їх відростання рослина нагадує пірамідальна тополя. Від вершини до землі воно суцільно покрито зав’яззю, бутонами, квітками і кетягами стиглих і дозріваючих великих ягід дивовижне видовище.

 

Плодоношення кущів малини

 

Плодоносить малина в липні, серпні, вересні, аж до холодів. Вона ніби набуває властивостей ремонтантної рослини.

Раніше, формуючи кущ, залишав у ньому 1012 гілок. Але за новою своєї агротехніці число їх скоротив до чотирьох, а врожайність зросла в багато разів. Та й чотири втечі, ймовірно, багато. Вони сильно затінюють один одного. Думаю, я втрачаю на цьому 15 20% врожаю. Чи не дозрівши, гине зав’язь на нижніх гілках і в середині куща. Швидше за все, найкращий варіант 12 втечі в кущі, максимум, тоді рослина отримає максимум світла і повітря. Я починаю це пробувати.

Коли навесні з’являються молоді нащадки, в кущі залишаю їх стільки, скільки необхідно для заміни пагонів, які в поточному сезоні будуть плодоносити, і додатково до них 2 Березня міцних втечі на випадок загибелі гілок взимку.

Кущі виростають такими потужними і урожай на них такий великий, що для утримання їх у вертикальному положенні їм потрібна підтримка. З боків ряду на висоті одного-півтора метрів влаштував перила з дерев’яних брусів. З весни нахиляє до них пагони (половину на одну сторону, другу до протилежної) і підв’язують. Таким чином вся плодоносна малина як би розділяється на дві сторони, а в центрі йде поросль. В середині серпня виникає небезпека, що ці буйно зростаючі молоді пагони, залишені для заміни своїх попередників, затінюють плодоносні, тому їх пов’язую до закінчення плодоношення.

 

Секрети високої врожайності малини:

 

1. Важливий вибір сортів, які бажано купувати в спеціалізованих господарствах, магазинах. Добре б мати від 2 до 5 сортів різних за термінами дозрівання, відмінних по фарбуванню: жовта, оранжева, червона. І якщо посадити 2-3 куща ремонтантной, яка плодоносить з серпня по жовтень, то період споживання свіжої смачної ягоди розтягується на 2,5-3 місяці.
2. Висаджувати саджанці малини потрібно на новому місці, де не було малини довгий час: уздовж парканів, сараїв. Малина переносить легке затінення в ранковий час на 1-2 години, але щоб весь інший час вона була на сонечку. Висаджувати краще в один ряд зручно підійти з двох сторін збирати ягоду, підв’язувати, обслуговувати. Був сумний досвід посадки в 2 ряди кущі сильно загущувальну, що не провітрюються, сонця всім не вистачає, якість ягід різко знижується дрібніють, покриваються пліснявою. Якщо вже садіть в 2 ряди, то міжряддя повинні бути не менше 2-2,5 метрів.

Посадка в траншею переважніше таким чином ми просто підтримуємо рясне плодоношення малиновою плантації на довгі роки. Але не завжди вистачає сил на це, але посадка в добре підготовлені лунки з перегноєм, компостом, золою ось те, чим кашу маслом не зіпсуєш. Кращий час посадки серпень-вересень. Саджанці до зими приживаються і з весни починають бурхливо рости. Відстань між кущами 0,5-0,7 м. Добре б малинову плантацію обгородити шиферної стіною, заглубив його на 20-30 см в землю, таким чином можна уникнути розростання малини в сторони, та й полив буде строго дозований на малину.

3. Грунт в малиннику не копать і не рихлити, а навпаки протягом усього літа додавати в ряд під малину мульчу солому, виполоти бур’яни, навесні насипати золи вона обожнює фосфорно-калійно-Кальцева підгодівлю і віддячить урожаєм і хорошим визрівання пагонів на наступний рік. Кореневу систему малини не можна пошкоджувати. Вона складається з безлічі сплячих бруньок і, якщо ми її розрізаємо при перекопуванні, то для найближчій нирки це сигнал: Караул, рятуйся, хто може !. І вона моментально вискакує назовні у вигляді втечі. А Ви уявляєте скільки виростає таких втеч ?! Малинник загущается, виснажується і йому не до плодоношення вигодувати б молоді пагони. Таким чином, малина сама для себе служить бур’яном, тому всю малинову поросль протягом літа виполювати безжально. Мульчируйте, що не копайте і збережіть при цьому вологу, час і сили в обмін на урожай.
4. Часто бачиш в садах зарослий недоглянутий малинник і плодоношення йде десь в середній зоні куща на 30-40 см. Чому так відбувається? Необхідно зрозуміти, що кущі малини на зиму треба пригинати до землі і прив’язувати їх до основи довколишнього куща, при цьому виходить симпатична косичка в один ряд. Головне не треба боятися пригинати пагони якнайнижче до землі і не робити дуги більше 30 см. Пригинають до заморозків, пагони ще гнучкі, пластичні. Зручно цю роботу виконувати вдвох споро виходить. Що це дає? У такому вигляді під снігом малина прекрасно зимує. Таким чином, ми зберігаємо квіткові бруньки по всій довжині пагона і коли приходить весна плодові гілочки розподілені по всій довжині пагона, а отже і плодоношення буде зверху до низу і малина віддячить прекрасним урожаєм.
5. Навесні обов’язковий прийом це підв’язка всіх перезимували пагонів до шпалери. Кущі виростають такими потужними і урожай на них такий великий, що для утримання їх у вертикальному положенні потрібна опора. І для малинового ряду добре б зробити таку ж шпалеру, як і для винограду з металевих труб і дроту, дерев’яних колов і перил. І до них прив’язуємо малину, рівномірно розподіляючи пагони на дроті. Виходить дуже навіть красивий, організований ряд малини, з яким приємно працювати протягом усього літа.
6. Дуже важлива обрізка верхівок перезимували пагонів навесні, після підв’язки, на першу добре розвинену нирку, не має значення, де вона перебуватиме, тобто я не стрижу всі пагони на одну висоту для краси, а вирізаю всю невизревшую частина, яка все одно не дає врожаю і влітку висохне.
7. Практикується такий прийом як як подвійна обрізка пагонів. Якщо в червні провести обрізку молодого втечі заміщення на висоту 1-1,5 м, тобто прищипнуть верхівку на 10-15 см, то до осені він обростає активно пагонами 1 порядку, що виросли з-за пазух листа. У такому вигляді ми укладається на зимівлю. А навесні, прив’язавши його до шпалери, всі пагони 1 порядку обрізаємо на 3-4 нирки і за літо вони обростають пагонами 2 порядку. І влітку малиновий кущ перетворюється на шикарне малинове дерево з величезною кількістю плодових гілочок зверху і до самого низу, які суцільно покриті квітами, бутонами, зав’яззю і гронами стиглих дозріваючих ягід. Нікого не залишить байдужим це дивовижне видовище !!! Таким чином, малина плодоносить з кінця червня до кінця серпня, т.к. вона набуває властивостей ремонтантної рослини. Правда при такій подвійній обрізку садити рослини треба на відстані не менше 1 м і залишати в кущі не більше 3-4 пагонів заміщення. Не обов’язково робити це на всіх кущах малини, але на 1-2 спробувати можна не пошкодуєте.
8. Особлива розмова про вирізці малини після плодоношення. Багато садівники, зібравши останню жменьку ягід, забувають про малину до весни.

Схожі записи: