Потенциал, который селекционеры заложили в каждый из существующих сортов этой ягоды, раскрывается в полной мере только тогда, когда растению обеспечен правильный уход на протяжении всей его жизни. Выращивание малины на приусадебном участке нельзя назвать особенно трудоёмким занятием, и всё же оно потребует от садовода определённых усилий и знания агротехники.
Технология выращивания малины охватывает весь перечень работ с ягодными кустами: от посадки и подкормки в начале, середине и конце сезона до обрезки побегов и, в конечном счёте, замены старого растения молодым ради стабильной урожайности участка.
Основные сорта малины не слишком требовательны к уходу, но, владея определёнными приёмами обращения с ними, можно заметно увеличить получаемый урожай (для некоторых сортов — вдвое), а также существенно улучшить вкус плодов.
Посадка малины
Первое, с чего начинается посадка малины, — это выбор подходящего участка. Ягодные кусты не любят переувлажнения почвы, поэтому под них стоит отвести место с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод.
Малина нуждается в солнечном свете, поэтому желательно выбирать участок либо вовсе не затенённый, либо освещённый хотя бы большую часть дня.
Чтобы урожай вызревал как можно лучше, для будущего малинника стоит заранее продумать защиту от ветров.
Подготовка участка под собственный малинник зависит от того, каким способом вы собираетесь выращивать малину.
Основных способов два: выращивание малины из семян и выращивание из саженцев.
В первом случае нужно помнить об особенностях наследования признаков у малины. Дело в том, что семена, взятые с куста крупноплодной малины, совсем не обязательно повторят признаки материнского растения. Чтобы гарантированно сохранить сортовые особенности, размножать малину следует саженцами.
Для получения семян собирают спелые плоды нужного сорта, отжимают из них сок, а полученную массу заливают водой и продолжают перетирать, отделяя семена. Хорошо сформировавшиеся семена под собственным весом опустятся на дно, а те, что всплывут, ещё не дозрели. Чтобы их убрать, часть воды с всплывшими пустыми семенами сливают, после чего снова перетирают плоды — до тех пор, пока пустые семена не перестанут появляться. Затем осевшие на дно семена подсушивают и приступают к подготовке посадочного материала.
Полученные семена обычно хранят до осени в ёмкости с влажным песком. При посадке семена заделывают на глубину 1–2 см и укрывают смесью торфа или перегноя с песком. Весной должны появиться всходы, но нужно учитывать, что всхожесть у семян малины невысокая и составляет около 50%.
Готовые саженцы высаживают ямным или траншейным способом. При ямном способе под каждый саженец выкапывают отдельную лунку, куда вносят необходимую смесь удобрений. Такой подход позволяет свести к минимуму трудозатраты на перекопку почвы. При траншейном способе саженцы размещают в вырытой канавке с определённым интервалом. Этот способ даёт возможность разом приготовить смесь удобрений и равномерно распределить её по всей траншее. При высадке большого количества кустов чаще всего пользуются именно им.
Траншею желательно ориентировать в направлении «север — юг», чтобы обеспечить наилучшую освещённость в течение дня. Ширина траншеи обычно составляет 50 см, а глубина — 40 см. Для подкормки почвы применяют как органические удобрения (торф или перегной), так и химические средства (аммиачная селитра из расчёта 15 г на погонный метр, мочевина из расчёта 10 г на погонный метр). Чтобы улучшить вкус плодов, поверх почвы под кустами можно внести золу.
Ремонтантная малина требует несколько меньше усилий для получения плодов. Обычные урожайные сорта нуждаются в укрытии на зиму, чтобы стебли не вымерзли, тогда как у ремонтантных сортов отплодоносившие в этом сезоне побеги после окончания плодоношения обрезают. Такая мера заодно уничтожает вредителей, а значит, снимает необходимость обрабатывать растение инсектицидами в начале сезона.
Выращивание малины в теплице требует более тщательной подкормки и регулярного увлажнения почвы. Обычно для этих целей используют ремонтантные сорта как самые холодостойкие и способные приносить плоды в течение длительного времени. В частности, при минимальном подогреве теплиц с наступлением морозов большинство таких сортов способно плодоносить вплоть до Нового года.
После окончания периода плодоношения отопление можно отключить до весны. Таким образом период сбора урожая увеличивается почти в полтора раза.
С учётом того что кусты постепенно разрастаются, а побеги тяжелеют по мере созревания плодов, для нормального вызревания ягод ветви приходится подвязывать. Это можно делать, привязывая побеги к отдельным опорам, но при большом количестве кустов, особенно при их высадке траншейным способом, удобнее всего выращивать малину на шпалере. Для этого по разным концам траншеи, где высажены кусты, устанавливают прутья, между которыми натягивают проволоку на высоте 40, 80 и 120 см от земли.
Техника подвязки побегов малины к шпалере зависит от того, какие сорта используются. Например, при выращивании таким способом обычной урожайной малины весной ветви нужно подвязывать недалеко от проволоки, поскольку из-за созревания большого количества ягод за короткое время вес ветвей заметно возрастает, и они могут сломаться при резком ветре.
В отличие от других ягод (например, земляники), кусты малины немаленькие, поэтому выращивать её в домашних условиях невозможно.
Уход за малиной
Уход за этим растением включает подкормку и рыхление почвы, обрезку и подвязку стеблей, а также своевременную замену старых растений молодыми ради поддержания плодоношения малинника.
Основную подкормку почвы большинство садоводов проводит весной, перед началом сезона плодоношения. Для этого в грунт вносят натуральные (перегной, торф) и химические удобрения (например, селитру и мочевину в указанных выше количествах). После этого можно провести рыхление почвы. Глубина первого рыхления не должна превышать 10 см. В дальнейшем на протяжении всего сезона рыхлят по мере необходимости, например после сильного дождя, когда на поверхности земли образуется твёрдая корка. Глубина такого рыхления не должна быть больше 5 см, так как возможно повреждение корневой системы растений.
Затем почву можно замульчировать, используя для этого солому. Слой мульчи при первоначальной укладке может достигать 15 см в толщину, а со временем он осядет, и его толщина составит нужные 5 см.
При уходе за урожайными сортами малины, если есть вероятность поражения вредителями, весной можно также опрыскать растение инсектицидами в минимальной концентрации. Для ремонтантных сортов такая мера не нужна, поскольку плодоношение идёт на стеблях, выросших в текущем сезоне, и вероятность поражения вредителями минимальна.
В течение сезона, перед началом формирования урожая, желательно провести вторую подкормку растений. Для этого можно использовать аммиачную селитру и суперфосфат в количестве 20 и 40 граммов соответственно на погонный метр ряда малинника.
Также необходимо постоянно следить за влажностью почвы и при её заметном подсыхании поливать растения.
Ещё одно направление ухода за этим растением — своевременная обрезка ненужных побегов. Она обеспечит эффективное питание и рост тех стеблей, которые будут плодоносить. Таким образом растут именно те части куста, от которых зависит объём плодоношения.
В первую очередь контролируют высоту самого куста, поскольку при излишней высоте поступление питательных веществ к дальним частям растения ухудшается. Оптимальной считается высота в пределах от 1,2 до 1,6 метра.
Чтобы активнее формировались боковые ответвления, на которых созревают ягоды, у урожайных сортов малины побеги желательно укорачивать на 10–15 см. У ремонтантных сортов после окончания сезона осенью отплодоносившие побеги нужно удалить, чтобы в следующем сезоне они не забирали соки у растения. Эту операцию лучше проводить осенью.
Весной, с установлением тёплой погоды, необходимо обрезать побеги с признаками подмерзания, засыхания и поражения вредителями. Повреждённые холодом побеги нужно обрезать до здоровой части, а поражённые вредителями (например, с утолщениями на стебле, что может говорить о наличии отложенных личинок насекомых) вырезать полностью и сжечь.
Методика обрезки стеблей малины может различаться. Например, при выращивании малины по методу Соболева обрезку стеблей проводят дважды в год.
Первую обрезку делают в конце мая или в первых числах июня. Она заключается в укорачивании молодых побегов, появившихся в текущем сезоне, до длины от 0,5 до 1 метра (в зависимости от сорта). В результате идёт более активное формирование боковых ответвлений, и к осени такой побег будет напоминать маленькое деревце с несколькими боковыми ветвями.
Вторую обрезку проводят следующей весной. Побеги, образовавшиеся за предыдущий год, укорачивают на 5–15 см, что стимулирует рост боковых цветоносов и, в свою очередь, способствует получению большего урожая.
Также в течение сезона необходимо следить за плотностью разрастания малинника. При слишком большом количестве ветвей образующаяся тень будет мешать нормальному созреванию ягод. По мнению большинства садоводов, на одном квадратном метре не стоит оставлять больше 15 ветвей куста.
Способ ухода за малиной имеет свои особенности в зависимости от типа кустарника. Например, технология выращивания ремонтантной малины заметно проще, чем урожайной. В основном это связано с тем, что побегам, образовавшимся в текущем сезоне, не нужна защита от холода.
Выращивание жёлтой малины не имеет особенностей в плане ухода, но такая малина превосходит другие по вкусовым качествам. Жёлтые сорта гораздо слаще большинства красных, к тому же именно к этому виду относится один из лучших сортов по размеру плодов и уровню урожайности — Жёлтый Гигант.
При выращивании чёрной малины нужно учитывать несколько меньшую зимостойкость сортов этого вида по сравнению с красноплодной малиной. Чтобы побеги лучше сохранились, в конце сезона их желательно пригибать к земле и укрывать мульчёй. Вместе с тем этот вид гораздо устойчивее к засухе и менее требователен к качеству почвы.
При посадке чёрноплодной малины нужно соблюдать её территориальную изоляцию от посадок красной малины, обеспечив расстояние не менее 100 м. Это вызвано тем, что красноплодная малина может быть носителем ряда заболеваний, малоопасных для неё самой, но губительных для чёрноплодных сортов. Переносчиками таких болезней выступают разные насекомые, в частности тля, и расстояние между местами посадки кустарников призвано предотвратить проникновение насекомых-переносчиков заражения.
Также, чтобы избежать заражения разными болезнями, нельзя высаживать чёрную малину на участках, где до этого выращивали картофель или другие паслёновые.
Основные правила выращивания этого кустарника одинаковы для всех сортов. Зная их, можно обеспечить интенсивное выращивание малины, заметно повысив при этом её урожайность.
Чтобы добиться максимальных результатов, нужно позаботиться о соответствии выбираемого сорта существующим климатическим условиям, а также обеспечить условия произрастания, единые для всех сортов.
Один из главных параметров для успешного вызревания урожая — температура окружающей среды, на которую рассчитан конкретный сорт. Соблюдение этого параметра принципиально важно: иначе зимой куст может вымерзнуть, а летом — засохнуть от нехватки влаги.
При недостаточной освещённости участка стебли и боковые отростки вытягиваются, что задерживает созревание урожая, снижает его количество и качество. Кроме того, это ослабляет само растение, делает его более подверженным болезням. Чтобы обеспечить нормальную освещённость, помимо правильной ориентации рядов малины необходимо прореживать кусты, убирая лишние или больные побеги.
Также нужно поддерживать нормальный уровень влажности почвы, так как малина не переносит сухой земли. Больше всего воды требуется в период цветения и формирования ягод. Нехватка воды приводит к измельчанию ягод, а также снижает зимостойкость побегов. При этом растение не переносит и переувлажнения.
Слишком сухой воздух и его высокая температура тоже могут повредить ягоды, снизить урожайность и качество плодов. Такое случается даже при нормальных значениях остальных параметров. Выходом может стать использование ремонтантных сортов, созревание которых начинается в конце лета, когда температура воздуха снижается.
Преимущество малины перед многими другими культурами — её невысокая требовательность к качеству почвы. Наиболее подходящими для неё считаются суглинистые, глинистые и супесчаные грунты.
Таким образом, зная нехитрые секреты выращивания малины, можно добиться достаточно высокого уровня урожайности и качества получаемых плодов.
Проблемы и болезни малины
Если на одном участке растут обычные и ремонтантные сорта, ягоды рано созревающих ремонтантных кустов малины может повреждать жук.
Кроме того, гусеницы и тля способны поражать листья и стебли растения. Одна из причин этого — внесение в почву большого количества азотных удобрений, из-за чего листья на кустах вырастают очень сочными и привлекательными для вредителей.
В любом из перечисленных случаев необходимо обработать растение инсектицидами. Стоит заметить, что опрыскивание можно проводить только до начала цветения, иначе ядовитые вещества могут остаться в плодах и попасть в организм человека.
В сухую и жаркую погоду ремонтантные сорта может поражать паутинный клещ, а в холодную и дождливую — малинный клещ. Поскольку эти вредители довольно мелкие, о поражении свидетельствует сначала потускнение, а затем побурение и усыхание листьев. Для борьбы с обоими видами вредителей наиболее эффективным действующим веществом является коллоидная сера.
Немало хлопот при выращивании малины доставляют различные вирусные заболевания. Причиной заражения становится попадание сока больного растения на здоровое. Переносят заражение разные насекомые (тля, клещ, нематода). Есть вероятность заражения и через пыльцу больного растения. Если вирус попал на куст, шансов на выздоровление нет.
Одни из самых опасных и распространённых заболеваний — курчавость, инфекционный хлороз, кустистая карликовость, мозаика.
Возбудитель курчавости передаётся насекомыми — тлёй и нематодами. Попав на растение, болезнь проявляет себя в первую очередь на листьях: они становятся тёмно-зелёными, жёсткими, морщинистыми, а края листа загибаются вниз. Осенью они приобретают бронзово-коричневый оттенок. Поражаются также цветоносы и сами стебли растения. Из-за болезни они деформируются, ягоды на них засыхают, а общий рост куста замедляется.
Переносчиком инфекционного хлороза тоже является тля. Симптомы этого заболевания — пожелтение листьев в начале лета и их скручивание. Плоды на таких кустах мельчают и засыхают.
Вирус кустистой карликовости передаётся пыльцой. Основная опасность этого вируса в том, что у поражённого растения нет внешних отличий. Болезнь проявляется только на ягодах, которые выглядят как отдельные, плохо соединённые между собой костянки.
Под названием «мозаика» подразумевается целая группа заболеваний, способных поражать малину, ежевику и некоторые другие культуры (например, помидоры). Переносчик этого заболевания — тля. При заражении листья куста приобретают мозаичную окраску разной интенсивности.
